Фото иссык куль киргизия
Ещё тридцать километров такого пути — и пошёл асфальт, очень хороший асфальт, который начинается от посёлка Сарытолгой Пока раздумывал, из-за поворота, навстречу мне, показался уазик-буханка. На озеро Иссык-Куль через Кегень и Каркару. Тарифный план доступен только для абонентов, проживающих в многоквартирных домах. Итого, почти на двенадцать сантиметров моя колея шире.
В Кегене я заправился м бензином по цене тенге за литр, а в Курдае, на обратном пути, вовсе по тенге. Считайте сами. Если ехать отдыхать на северный берег Иссык-Куля, то на полном баке можно проехать всю Киргизию насквозь и снова заправиться уже в Казахстане. Хотя, вполне допускаю, что кому-то подобная экономия покажется смешной. Иссык-Куль двадцать пять лет назад. Южный берег и короткая дорога к озеру от Алма-Аты через горы. Последний этап — от Кегена до границы.
Этот участок всегда отличался самой плохой дорогой, особенно последние десять километров перед пунктом пропуска. Ремонтируют его уже года четыре, но… Уже сколько было разговоров о переводе этого пункта на круглосуточный и круглогодичный режим, однако пока всё по-прежнему: с 1 апреля по 30 сентября, с восьми часов утра и до 6 часов вечера. В прошлом году работали до первого декабря, закрыли из-за плохих погодных условий, дорогу снегом замело. Сейчас всё работает, и я оказываюсь единственным посетителем этого места.
Казахстан не пускает через границу иностранцев пешком или на машине, а наши граждане пока не очень рвутся поехать в Киргизию. Поэтому весь трудовой порыв и нерастраченный энтузиазм пограничники выплёскивают на меня.
Машина тщательно осматривается, открывается каждая сумка, прощупываются мягкие вещи и, даже, трясут и переворачивают канистру с бензином — вдруг внутри что-то есть.
Не первый раз прохожу границу в этом пункте пропуска, но так еще меня не проверяли. Хотя, может быть, сам виноват: на вопрос пограничника — Есть оружие, наркотики, другие запрещённые предметы? Пока пограничник оформлял мой выезд, спросил у него по поводу возвращения — как будет развиваться ситуация, если я вернусь без ПЦР-теста? И он мне всё подробно рассказал: впустить в страну — впустим, не можем не пустить своего гражданина.
Сразу вызовут «Скорую помощь» и меня отвезут в районную больницу. Там сделают тест и изолируют до получения результата, на два дня. Будет тест отрицательный — отпустят восвояси. Первым делом измеряют температуру, потом требует ПЦР-тест. Пока один сотрудник записывает мои данные в журнал, другой проводит дезинфекцию машины — опрыскивает колёса и двери дезраствором.
Хотел было снять этот процесс на камеру, спросил разрешения у пограничника, получил отказ — режимный объект, съёмка запрещена. Так что только с моих слов…. Убедившись, что ни я, ни моя машина не представляют теперь никакой опасности, меня передают пограничникам. Осмотр машины несколько мягче, но присутствует — не вызывают у них доверия мои ответы, что цель поездки — туризм, купание в Иссык-Куле. Приходится признаться, что ещё собираюсь поездить по горам Кунгей-Алатау.
Посмотрев по компьютеру, что я уже несколько раз проходил границу в этом месте и ничего не натворил, меня впускают в страну. Через шесть километров от границы убитый асфальт переходит в убитый грейдер, не чищенный ещё после зимы. Ещё тридцать километров такого пути — и пошёл асфальт, очень хороший асфальт, который начинается от посёлка Сарытолгой Дорога здесь идёт вдоль реки Тюп, и ущелье, достаточно тесное в начале пути, постепенно расширяется. Дорога хорошая, но сильно на ней не разгонишься, посёлки идут буквально один за другим — на протяжении сорока километров до села Тюп их насчитывается около десятка.
И, конечно, на дорогах бродит домашний скот, различной степени крупности и рогатости. Около села Тюп — развилка дорог Налево уходит дорога на Каракол и, дальше, на южный берег озера.
Я же поворачиваю направо, на берег северный. Вскоре становится виден Иссык-Куль, его восточная оконечность, с многочисленными заливами. Дорога весьма средненькая, хороший асфальт закончился на развилке, посёлки встречаются всё чаще и чаще. Киргизия, вообще, страна небогатая, а уж восточная часть Иссык-Куля — и подавно. Это видно и по домам в посёлках, и по количеству туристических объектов на берегу озера, их весьма немного. Но есть и обратная сторона медали — на берегу больше свободных мест, которые подходят для «дикого отдыха».
Чистейшая вода, тишина, яркое солнце, шелест волн — что ещё нужно для того, чтобы перевести дух после пройденных четырёхсот километров? В одном из таких мест я и остановился неподалёку от воды, но не заезжая на пляж. Сразу разочарую любителей этого озера — не купался. Это на границе я повыделывался, дескать морж в шестом поколении и море мне по колено.
А уж в середине апреля — вообще, ни разу. Предпочитаю любоваться издали, тем более, что есть чем. Здесь, конечно, не самое широкое место озера — максимальная ширина его будет где-то в районе посёлка Бостери.
Но и сейчас дальний берег едва угадывается и смотреть на этот простор можно долго и с удовольствием. Иссык-Куль, «горячее озеро», самое большое озеро Киргизии. Да и в международном масштабе оно выглядит не слабо, занимая двадцать шестое место в рейтинге самых крупных озёр мира. Однако, подъезжая к берегу Иссык-Куля и располагаясь на отдых, будьте осторожны. Дело в том, что здесь действует положение о водоохранных зонах, согласно которому на расстоянии метров от воды не допускается, кроме всего прочего, размещение баз отдыха, палаточных городков; стоянки охотников, рыболовов и туристов; стоянка и мойка автотранспорта.
И штраф за такое нарушение грозит немалый — от до сомов. Так что одно дело подъехать к берегу и посмотреть на озеро, но совсем другое — разбить лагерь на неделю в нескольких метрах от воды. Не знаю, насколько ретиво будет реагировать в данном случае местная полиция, но оно вам надо — такие проблемы? Для тех, кто захочет повторить мой маршрут и оценить озеро с такого же ракурса, даю координаты этой точки — Здесь, кстати, совсем рядом несколько баз отдыха с горячими источниками на территории.
И от дороги относительно не далеко. Хотя, надо сказать, здесь всё не далеко от дороги. Где-то чуть дальше, километров семь от озера, в районе села Семёновка, а где-то в нескольких метрах от воды — так близко прикасается дорога к берегу между Корумду и Бостери. И это не прихоть или погоня за эффектными пейзажами, а суровая необходимость — горы Кунгей-Алатау оставляют порой очень мало места для дороги, буквально прижимая её к воде.
Так что, если хотите отъехать от озера подальше, то путь один — в горы. Вот туда я и направился, свернув с трассы А в самом центре села Григорьевка Через пять километров от поворота дорога ныряет в узкое ущелье, извивается вдоль реки, перепрыгивая с одного её берега на другой.
И, естественно, поднимается всё выше и выше — начав подъём от водной глади Иссык-Куля, с высоты метров над уровнем моря, пройдя теснины вдоль реки Чон-Аксу и выйдя на широкую часть Григорьевского ущелья, вы окажитесь на высоте метров. И до этого места дорога меня не баловала гладкостью полотна, ну а уж тут совсем озадачила. Точнее — её остатки, огромная куча снега, покрытая грязью. И узкий проход по краю, нависающему над рекой.
Подъехал поближе, поставил машину в стороне, вышел посмотреть. Первое впечатление — поездка закончилась, надо назад возвращаться. Если бы кто-нибудь помог, посмотрел, поруководил, то можно было попробовать. А так, одному, не видя правого края дороги — страшновато.
Пока раздумывал, из-за поворота, навстречу мне, показался уазик-буханка. Он не раздумывал, слегка снизил скорость и прошёл это узкое место с ходу. Ага, думаю, значит проехать можно.
И даже место немного остаётся. Стал прикидывать — у меня ширина колеи миллиметров, колея уазика — Итого, почти на двенадцать сантиметров моя колея шире. Вроде должно хватить, если вплотную прижаться к снегу.
Из снега, правда, ещё сучья торчат, но попробовать стоит. Опустил стекло, высунул голову в окно и потихоньку поехал. Слева от препятствий прошёл в паре сантиметров, а как далеко от обрыва были правые колёса — не знаю. Глядя на видео, которое посмотрел позже, возникает ощущение, что машина едет по воздуху. Ущелье расширяется, поворачивает налево и, вскоре, я подъезжаю к развилке дорог Прямо и направо вверх уходит дорога к Семёновскому ущелью через перевал Кокбель. Налево виден мост через реку Чон-Аксу и дорога, идущая вверх по Григорьевскому ущелью.
Там есть пара красивых озёр и я решаю посмотреть — можно ли проехать к ним в это время года и как выглядит сейчас ущелье. Дело в том, что моё желание посетить эти места было, в большой степени, навеяно воспоминаниями.
Треть века назад, в году, я прошёл пешком, из Алма-Аты через горы на Иссык-Куль. Тогда это был популярный туристический маршрут через два горных хребта: Заилийский Алатау с перевалом Озёрный метра и Кунгей-Алатау с перевалом Аксу метров.
Народ стремился сюда со всего света — кроме туристов из республик Советского Союза я встречал на этом маршруте и немцев, и чехов, ну а уж для любителей гор из Алма-Аты такое путешествие было чуть ли не обязательным. Всё Григорьевское ущелье протянулось километров на тридцать, но проехать на машине можно не более двадцати, да и то — летом. Мне же с трудом удалось покорить десяток километров и достичь первого озера Да и то — как достичь?
Подъехать к нему поближе и убедиться в том, что оно никуда не делось, но всё ещё покрыто льдом и особого интереса, на фоне жёлто-бурой прошлогодней травы, пока не представляет. Но летом здесь здорово! Ближе к берегу подъезжать не стал, побоялся застрять. За пару километров до озера уже забуксовал в грязи, в канаве, промытой талой водой, едва выбрался, забрызгав почти всю машину жидкой грязью. К счастью, обошлось без копания земли и подкладывания веток, но повторить сие приключение желание не возникло.
Ну а что представляла из себя машина после «грязевых ванн», вы уже посмотрели на видео. Так что разворачиваюсь и еду назад, пока ещё хоть часть машины чистая.
Летом, судя по всему, здесь кипит жизнь. Очень много стоит вокруг каких-то навесов, сарайчиков и беседок.
Местные жители кочуют на летние пастбища, джайляу, везде стоят юрты, пасутся стада, и смотрится всё это весьма привлекательно. Не случайно, в последние годы за исключением пандемии очень много туристов из Западной Европы едут в Киргизию за «экологическим туризмом».
Здесь есть что посмотреть, ну а цены для них просто смешные. Вернувшись к развилке дорог, я стал подниматься на перевал Кокбель. Дорога не радовала, но ещё больше не хотелось возвращаться к Иссык-Кулю снова по Григорьевскому ущелью, снова проезжать засыпанное лавиной место.
По дороге текли ручьи, колёса пробуксовывали, но подъём на перевал продолжался. На удивление, плохой кусочек дороги оказался совсем небольшим, спуск с перевала — сухим и чистым, а панорамы ущелья — удивительно красивыми.
Ещё Семёновское ущелье знаменито тем, что здесь, в урочище Кырчын Это было в сентябре года, в играх приняли участие представители девятнадцати стран и жизнь здесь била ключом. Сейчас весна года, коронавирус и, проехав по ущелью от перевала до Семёновки, я не встретил практически ни одного человека. Выхожу на трассу А, поворачиваю направо и еду на запад. Пройдено чуть больше трети дороги вдоль озера и дорога эта, к сожалению, далека от совершенства — старая, жёсткая и с многочисленными заплатами.
Однако самые-самые туристические места Иссык-Куля впереди и есть надежда, что там с асфальтом получше будет. Надежда оправдалась самым решительным образом в посёлке Корумду — резко начался прекрасный асфальт.
Единственное, что ему не хватало — это разметки. Но к ней, как я заметил, в Киргизии отношение особое: её рисуют далеко не везде, а там, где нарисовали, почти не обращают на неё внимания.
Здесь расположены корифеи прошлого века, пансионаты советских времён: «Солнечный берег», «Голубой Иссык-Куль», «Аврора», «Золотые пески». Не все из них находятся в идеальном состоянии, славу и туристов у них отбирают «резорты» с иностранными названиями и хостелы в частном секторе. Но именно благодаря «старикам» средняя треть северного берега наиболее благоустроена и хорошая дорога идёт примерно до международного аэропорта «Иссык-Куль».
Ну а потом… Потом опять старый асфальт, тряска и ухабы, небольшие кусочки ремонта — и так до Балыкчы, где заканчивается берег северный. На выезде из Балыкчы, на кольце с флагом Киргизии Рассказывать о дальнейшем пути особенно нечего, он подробно описан в конце этого рассказа , за два с половиной года там ничего не изменилось.
Границу перешёл в первом пункте пропуска Это был «Токмок — Сартобе», прохожу здесь не первый раз и подробности показаны на видео в этом рассказе.
Киргизия закончилась, впереди Казахстан, за время поездки прошёл четыре пограничных стороны две в Каркаре, две в Сартобе и сейчас хочу остановиться подробнее на особенностях прохождения границы в эпоху пандемии. С собой иметь отрицательный результат ПЦР-теста, с момента сдачи анализа должно пройти не более 72 часа. Повторяю, с момента сдачи , а не получения документа. Лучше на мой взгляд иметь документ в распечатанном виде с печатью лаборатории.
При выезде из Казахстана наша сторона документ не требует, просто спрашивает его наличие, чтобы быть уверенными, что вас пустят в Киргизию. Киргизская сторона начинает с наличия ПЦР-теста, данные с документа заносят в журнал.
Измеряют температуру, проводят обработку машины снаружи. Сканирования документа не заметил. Спрашивают адрес, по которому будете находиться в Киргизии.
В моём случае адрес не указал, так и сказал — буду ночевать в машине на берегу озера. Это возражений не вызвало. Уже затем, после медиков, идут обычные пограничные процедуры. Теперь выезд из Киргизии в Казахстан. Киргизская сторона наличие теста не спрашивает вообще — уезжаете, так уезжайте. Казахстан так же начинается с вопроса о наличии теста и измерения температуры. Сканируют QR-код, данные заносят в журнал. Срок годности теста такой же — 72 часа. Galina Gorshenina. Иссык-Куль — озеро-легенда, внушительное, естественно-соленое, никогда не замерзающее, окутанное легендами и любовью всех, кто хоть раз побывал на его берегах.
Существует несколько версий названия озера. Озеро, кстати, действительно «горячее»: за счет своих свойств оно не замерзает даже зимой. Это связано с соленостью воды, большими запасами тепла, которые сохраняет толща воды и относительно не холодными местными зимами. Вторая из распространенных версий происхождения названия принадлежит Эдуарду Мурзаеву, известному советскому ученому, профессору, доктору географических наук.
Он считал, что Иссык-Куль значит «священное озеро». Возможно это действительно так — местное население относится к своему озеру как к самому дорогому, что у них есть. Высота над уровнем моря около 1,5 километров. В зависимости от количества дождей и в определенной природной цикличности в озере с годами меняется уровень воды. Просторы озера являются домом как минимум для 20 видов рыб, большая часть которых свойственна этим местам исторически, а часть была завезена отдельно из других регионов.
Самая популярная рыба здесь — чебак иссык-кульский, подвид плотвы. В периоды осенней и весенней миграции птиц озеро является спасительной передышкой и местом отдыха для множества пернатых.
До 50 птиц остаются на озере зимовать. Иссык-Куль богат как хорошо оборудованными пляжными зонами, так и укромными дикими местечками на берегу. Пляжная линия озера — это более километров. Здесь встречаются песочные и галечные покрытия, в отдельных местах берег покрыт валунами. Сюда приезжают отдыхать с детьми. В Бостери особой популярностью пользуется пляж «Золотые пески» — сюда любят приезжать те, кто стремится к активному отдыху и развлечениям.
В целом берега Иссык-Куля предлагают массу интересного времяпрепровождения: аквапарк, катамараны, скутеры, прогулки на теплоходе или катере, полеты на дельтаплане, прыжки с парашютом, серфинг и даже дайвинг например, чтобы своими глазами увидеть древние руины городищ под водой. Уникальная климатическая зона, возникшая на Иссык-Куле благодаря фактически морскому климату и близости гор, потрясающая красота вокруг, невероятный хвойный воздух горных лесов, мягкость климата здесь нет необходимости к акклиматизации, которая неизбежна, когда вы отправляетесь, например, на море , давно и прочно сделали этот регион излюбленным местом отдыха как самим киргизов, так и огромного количества туристов.
Пляжный сезон на озере относительно недолгий с середины июня до начала сентября , именно в этом период здесь самый большой «наплыв» отдыхающих. Однако климат очень мягкий и позволяет прекрасно отдыхать в этих краях в любое время года.
Местный климат считается умеренно морским — здесь преобладает мягкая зима и довольно прохладное лето. Здесь никогда не бывает изнуряющей жары, хотя количество солнечных дней в году вполне достаточное, чтобы получить нужную долю солнечных «витаминов». В целом купальный сезон здесь продолжается до полугода, а отличный отдых возможен круглый год.
Они же «в ответе» за цвет воды в Иссык-Куле — всех оттенков синего от нежно-голубого до насыщенного синего, почти черного. Для сравнения — вода в озере намного менее соленая, чем на привычных нам курортах. Например, отправляясь на отдых в Крым или Сочи, вы получите воду в среднем в 3 раза более соленую, чем в Иссык-Куле 17 промилле , а на турецком побережье Средиземноморья как минимум в 6 раз более соленая вода от 36 до 39 промилле.
После купания в озере нет необходимости принимать душ. Более того — через несколько дней отдыха на озере вы обязательно заметите благотворное влияние воды на вашу кожу.
Кроме того, здесь нет медуз или крупных рыб, которые нередко свойственны морской воде. Отдых на берегах Иссык-Куля выбирают не только ценители хорошего отдыха, но и те, кто заботится о своем здоровье.
Здесь излечиваются проблемы с нервной системой, опорно-двигательным аппаратом, ЖКТ, заболевания, связанные с дыханием, работой сердца и сосудов, эндокринные сбои, кожные болезни и многое другое. Этому способствует применение лечебной грязи сероводородная и иловая грязь , целебной цветной глины, особый состав воздуха, а так же радонотерапия обогащенные радоном горячие источники.
Местная минеральная вода схожа по составу с такими известными водами как Нарзан, Боржоми или Ессентуки.
Ее применяют в виде горячих ванн, массажного душа, специальных орошений. Самые популярные санатории региона, предлагающие именно лечебные программы: «Чолпон-Ата», «Аврора», «Киргизское взморье», «Голубой Иссык-Куль». Нередко приезжающие сюда на отдых и восстановление туристы выбирают проживание в одном из частных пансионатов или небольших отелях, окружающих санатории — это дает возможность выбрать тот вариант отдыха по комфортности и доступности, которой вы хотите для себя, и совместить его с процедурами на территории санатория.
Озеро находится в км от столицы Киргизии Бишкека и км от областного центра Каракол. Ближайший местный небольшой аэропорт «Иссык-Куль» расположен рядом с озером в селе Тамчи.
Поездом добраться до озера можно тоже только в летний период. Из Бишкека до западного побережья озера станция Балыкчи запущен поезд. От отправляется из столицы Киргизии в 6.
Автобусы Бишкек-Чолпон-Ата курсируют между этими городами круглогодично. Чаще всего они отправляются в вечернее время после 21 часа. Время в пути около 5 часов. Маршрутка Бишкек-Иссык-Куль отправляется до озера несколько раз в день. Время в пути так же около 5 часов. Более отзывов. Принимают карты МИР. Трансферы, услуги фотографов и многое другое.
